Создаем ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Большинству строений нужно основание, так как располагать их непосредственно на грунте нельзя по самым разным причинам. И самым часто используемым типом основания является ленточный фундамент, технические характеристики которого позволяют ему использоваться в самых разных задачах.

Описание фундамента

Фундамент представляет собой железобетонную форму, проложенную под всеми несущими стенами и внутренними перегородками. Таким образом, данная форма как бы повторяет собой планировку первого этажа здания. В случае, если фундамент заложен в соответствии со всеми требованиями, его наличие позволяет равномерно распределять нагрузку по всей площади грунта, что в свою очередь делает перекос стен здания невозможным. Собственно, именно внешний вид данного фундамента дал ему название – конструкция представляет собой бесшовную ленту, контуры которой принимают на себя давление всего того, что будет возведено выше.

Какими бывают ленточные фундаменты

В зависимости от конструкции данные виды основания делятся на два типа – монолитный и сборный. Монолитный представляет собой единый элемент без каких-либо швов и прочих слабых мест. Что касается сборного, то он представляет собой бетонные блоки, укладываемые непосредственно в траншеи и скрепляемые между собой посредствам сварочного аппарата. При этом стыки со сваренной арматурой заливаются бетоном. Подобный вариант проще монтировать, но по своей прочности он явно уступает монолитному, и поэтому не так популярен.

Помимо этого фундамент можно разделить на мелкозаглубленный и заглубленный. Первый обычно используется при создании относительно маломассивных конструкций, от заборов до бань и небольших гаражей, и только тогда, когда строительство ведется на твердом грунте, не двигающимся в зимний период по причине промерзания. Глубина такого фундамента может быть разной, но она в любом случае не достает до горизонта промерзания.

В том случае, если ведется строительство жилых зданий, а также других массивных строений, либо работы проводятся на подвижных грунтах, то используется заглубленный вариант. Последний углубляется ниже горизонта промерзания, что гарантирует полную устойчивость строения в любое время года.

Что касается глубины промерзания, то в средней полосе России для ее преодоления лучше заглубить фундамент примерно на полтора метра. Да, это значительно увеличит цену возведения, однако при этом вы будете уверены в надежности всей конструкции и том, что она прослужит максимально долго.

Важно! В случае с мелкозаглубленным фундаментом может использоваться вариант, когда в ключевых точках (обычно на углах), монтируются углубления ниже границы зоны промерзания, в которых формируются бетонные столбчатые структуры для придания большей устойчивости.

Преимущества ленточного фундамента

  • Относительная простота возведения. Залить ленточный фундамент без опыта вполне возможно, так как в интернете на эту тему присутствует немало инструкций и видео. При этом строится он достаточно быстро, а общая технология возведения весьма проста – все работы можно произвести собственными руками без использования специальных технических средств. Арматура вяжется при помощи проволоки и не нуждается в сваривании, ну а бетон можно замешать даже вручную;
  • Высокие прочностные характеристики. Несмотря на простоту конструкции и возведения, данный тип фундамента способен выдерживать вес кирпичного дома в три этажа. Поэтому такое решение подходит практически для любого типа частного жилого строительства;
  • Дешевизна. Все компоненты, требующиеся для данного фундамента, весьма дешевы. При этом объемы конструкции получаются сравнительно небольшими, что снижает расход материалов.

Недостатки такого типа фундамента

Существенных недостатков ленточный фундамент не имеет, однако при его возведении необходим детальный анализ типа грунта и глубины его промерзания. Мы должны точно знать, как ведет себя грунт в районе строительства, так как без этих познаний вскоре дом начнет проседать, а его конструкция – искривляться. При этом нужно помнить о том, что речь все же идет о тяжелом объекте, который при недостаточной плотности грунта может начать уходить в землю. Провести данные работы самостоятельно крайне сложно, и лучше доверить весь процесс профессионалам.

Этапы возведения фундамента

  • Подготовительные работы. Нам необходимо рассчитать параметры будущего фундамента с учетом планировки и размеров строения, которое будет возведено на нем, а также типа грунта. Последнее крайне важно, так как на твердом грунте толщина фундамента может равняться толщине стен, и траншею необходимо копать соответствующую. В случае с мягким грунтом все иначе – с обеих сторон необходимо оставлять примерно по 10 сантиметров, и это расстояние мы будем засыпать песком. Таким образом, мы создаем своеобразную подушку на случай подвижек грунта, которые будут происходить с перепадами температуры;
  • Траншея и песчаная подушка. Копать траншею необходимо с самой низкой точки участка. Параметры, глубины и ширины определяются проектом дома и типом грунта. При этом на дно траншеи укладывается песчаная подушка, толщина которой должна составлять примерно 15 сантиметров. Подушка проливается водой, как следует утрамбовывается и выравнивается. Лучше всего трамбовать песчаную подушку специальными аппаратами, однако можно использовать и бревно, что гораздо сложнее и дольше;
  • Щебень и геотекстиль. На утрамбованную песчаную побудку кладется специальный материал – геотекстиль. Последний необходим для предотвращения смешивания слоя песка и щебня, который мы насыпаем в дальнейшем толщиной в те же 15 сантиметров. Кроме того геотекстиль укрепляет грунт;
  • Создается опалубка, для которой подойдут  самые дешевые доски. Опалубку собираем таким образом, чтобы она возвышалась примерно на 15 сантиметров над уровнем грунта. С наружной стороны сбитые между собой доски укрепляют деревянными распорками. При этом доски изнутри можно застелить пленкой, дабы залитый бетон не потерял влагу из щелей в конструкции;
  • Создание и укладка арматуры. Для этого используются стальные прутья, толщина которых составляет 0,8-1,2 сантиметра. Прутья обвязываются между собой при помощи проволоки. Таким образом, создается каркас, который укладывается внутрь. При этом в арматуре необходимо оставлять места в случае создания в фундаменте отверстий, к примеру, для прокладки коммуникаций или водоотведения. Для этого в конструкцию устанавливаются трубы, которые не дадут цементу заполнить это пространство;
  • Заливка бетона. Приготовив бетонную смесь на участке, либо заказав цементовоз, мы осуществляем заливку смеси нужной консистенции внутрь опалубки. Но просто залить бетон мало – необходимо еще и утрамбовать его при помощи специальных аппаратов. Это позволит смеси заполнить все пустоты, а также вытянет из нее пузырьки воздуха, что является залогом качества будущего фундамента. Наконец, верхняя часть разравнивается тем же мастерком.

Важно! Опалубку можно снять не ранее, чем через две недели после заливки. Если в этом время на улице жаркая погода, то верхнюю часть цементной заливки необходимо периодически смачивать водой, дабы она не растрескалась под солнечным излучением. После снятия опалубки фундамент необходимо будет изолировать при помощи битума либо ленточных гидроизоляционных материалов.

https://www.youtube.com/watch?v=8Y4NKX_xz8k




Adblock
detector